El dispositiu i la reparació del cilindre de fre principal en un cotxe VAZ 2107

Per frenar i aturar completament el VAZ 2107, s'utilitzen frens líquids tradicionals: frens de disc al davant i frens de tambor a les rodes posteriors. L'element principal responsable del funcionament fiable del sistema i la resposta oportuna a la pressió del pedal és el cilindre principal de fre (abreujat com a GTZ). El recurs total de la unitat és de 100-150 mil km, però les peces individuals es desgasten després de 20-50 mil km. El propietari del "Seven" pot diagnosticar el mal funcionament i fer reparacions de manera independent.

Estat d'ànim i finalitat GTC

El cilindre mestre és un cilindre oblong amb endolls per connectar tubs del circuit de fre. L'element es troba a la part posterior del compartiment del motor, davant del seient del conductor. El GTZ és fàcil de detectar mitjançant un dipòsit d'expansió de dues seccions instal·lat a sobre de la unitat i connectat amb 2 mànegues.

La carcassa GTZ està connectada al "canó" de l'amplificador de buit situat a la paret posterior del compartiment del motor

El cilindre està fixat amb dues femelles M8 a la brida del reforç del fre de buit. Aquests components funcionen per parelles: la vareta que prové del pedal prem els pistons GTZ i la membrana de buit millora aquesta pressió, facilitant la feina del conductor. El propi cilindre realitza les funcions següents:

• distribueix el fluid en 3 circuits de treball: dos serveixen les rodes davanteres per separat, el tercer, un parell de darreres;
• a través del fluid, transmet la força del pedal del fre als cilindres de treball (RC), que comprimeixen o expandeixen les pastilles dels cubs de les rodes;
• dirigeix ​​l'excés de líquid al dipòsit d'expansió;
• torna la canya i el pedal a la seva posició original després que el conductor deixi de prémer-los.

En els models clàssics de Zhiguli, les rodes posteriors es combinen en un circuit de fre

La tasca principal de la GTZ és transferir la pressió als pistons dels cilindres de treball sense el més mínim retard, mantenint la força i la velocitat de prémer el pedal. Al cap i a la fi, el cotxe s'alenteix de diferents maneres: en una situació d'emergència, el conductor prem el pedal "a terra" i quan va envoltant obstacles i cops, disminueix lleugerament la velocitat.

Dispositiu i principi de funcionament de la unitat

A primera vista, el disseny del cilindre mestre sembla complex, ja que consta de moltes peces petites. Un diagrama i una llista d'aquests elements us ajudaran a entendre el dispositiu (les posicions de la imatge i de la llista són les mateixes):

1. Carcassa de metall fosa a pressió per a 2 cambres de treball.
2. La rentadora és un retenedor per a la connexió de bypass.
3. Un racó de descàrrega connectat per una mànega al dipòsit d'expansió.
4. Junta de tancament de l'aparell.
5. Límit de la rentadora de cargol.
6. El cargol és un limitador de moviment del pistó.
7. Torna la primavera.
8. Copa de suport.
9. Molla de compensació.
10. Anell que segella el buit entre el pistó i el cos - 4 peces.
11. Anell separador.
12. Pistó que fa servei al circuit de les rodes posteriors;
13. rentadora intermèdia.
14. Un pistó que funciona en 2 circuits de les rodes davanteres.

El cilindre de fre principal del "set" té 2 cambres separades i dos pistons que empenyen el fluid en diferents circuits

Com que hi ha 2 cambres a la carcassa GTZ, cadascuna té un accessori de bypass independent (element 3) i un cargol de límit (element 6).

En un extrem el cos del cilindre es tanca amb un tap metàl·lic, en el segon hi ha una brida de connexió. A la part superior de cada cambra hi ha canals per connectar les canonades del sistema (roscats a rosques) i descarregar líquid al dipòsit d'expansió mitjançant accessoris i canonades. Els collars de segellat (element 10) s'instal·len a les ranures dels pistons.

Els dos accessoris superiors de la GTZ estan connectats a un dipòsit d'expansió

L'algorisme de funcionament de GTZ té aquest aspecte:

1. Inicialment, les molles de retorn mantenen els pistons prop de les parets frontals de les cambres. A més, els anells separadors es recolzen contra els cargols limitadors, el líquid del dipòsit omple les cambres a través de canals oberts.
2. El conductor prem el pedal de fre i selecciona el joc lliure (3-6 mm), el polsador mou el primer pistó, el puny tanca el canal del dipòsit d'expansió.
3. Comença la carrera de treball: el pistó davanter comprimeix el líquid als tubs i obliga el segon pistó a moure's. La pressió del fluid a totes les canonades augmenta per igual i les pastilles de fre de les rodes davanteres i posteriors s'activen simultàniament.

Els dos cargols inferiors limiten la carrera dels pistons dins del cilindre; les molles els fan tornar a la seva posició original.

Quan el conductor deixa anar el pedal, les molles tornen els pistons a la seva posició original. Si la pressió del sistema augmenta per sobre del normal, una part del líquid fluirà pels canals cap al dipòsit.

Sovint es produeix un augment de la pressió fins a un nivell crític a causa de l'ebullició del líquid. Durant un viatge, un conegut meu va afegir DOT 4 fals al dipòsit d'expansió del "Set", que posteriorment va bullir. El resultat és una fallada parcial dels frens i reparacions urgents.

Vídeo: il·lustració del funcionament del cilindre hidràulic principal

cilindre mestre de fre

Quin cilindre instal·lar si es substitueix?

Per evitar problemes durant el funcionament, és millor trobar el GTZ original de Tolyatti, número de catàleg 21013505008. Però com que la família de cotxes VAZ 2107 no s'ha produït durant molt de temps, trobar aquesta peça de recanvi es fa difícil, especialment a les regions remotes. . Una alternativa són els productes d'altres fabricants que s'han demostrat bé al mercat rus:

• ATE;
• "BelMag";
• "Basalt";
• LPR;
• Fenox.

A jutjar per les ressenyes dels propietaris dels "Seven" als fòrums temàtics, els defectes es troben amb més freqüència entre els productes de la marca Phenox. Consells per a la compra de recanvis originals: no les compreu en mercats i botigues no verificades; en aquests punts es venen moltes falsificacions.

Les peces de recanvi originals per al sistema de fre en embalatge original s'estan tornant rares i sovint es falsifiquen.

També es van trobar peces de recanvi defectuoses durant l'època soviètica. Recordo un incident de la infància quan el meu pare em va portar a conduir el seu primer Zhiguli d'un concessionari d'automòbils. Vam recórrer els 200 km durant tota la nit, perquè les pastilles de les rodes del darrere i davantera es van comprimir espontàniament i les llandes es van escalfar molt. El motiu es va descobrir més tard: un defecte en el cilindre mestre de fàbrica, que es va substituir gratuïtament a l'estació de servei sota garantia.

Mal funcionament i mètodes per diagnosticar un cilindre hidràulic

La comprovació del sistema de fre en general i del GTZ en particular es realitza quan apareixen senyals característics:

• el llum vermell per a un nivell insuficient de líquid de fre es va encendre al quadre d'instruments;
• el joc lliure del pedal ha augmentat molt o falla obertament;
• per frenar el cotxe cal prémer fort el pedal;
• frenada desigual: el cotxe tira cap al costat quan es pressiona amb força;
• el vehicle frena amb dificultat, el pedal pressiona a terra.

La manera més senzilla de diagnosticar els problemes del cilindre hidràulic és inspeccionar-lo acuradament per detectar fuites. En general, el líquid és visible a la carcassa del reforç de buit o al costat de sota del turbocompressor. Si el dipòsit d'expansió està intacte, cal treure i reparar el cilindre mestre.

Els problemes amb el cilindre mestre s'indiquen per fuites de líquid a la carcassa i sota la unitat

Com identificar de manera ràpida i precisa un turbocompressor defectuós sense comprovar altres elements del sistema:

1. Amb una clau anglesa de 10 mm, desenrosqueu els tubs de fre de tots els circuits un per un, cargolant els taps al seu lloc: cargols M8 x 1.
2. Tapeu també els extrems eliminats dels tubs amb taps o falques de fusta.
3. Seieu darrere del volant i apliqueu el fre diverses vegades. Si el cilindre hidràulic funciona correctament, després de 2-3 bombeigs, les cambres s'ompliran de líquid del dipòsit i el pedal deixarà de prémer.

Per comprovar el GTZ, en comptes de tubs, heu de cargolar cargols amb fils fins als forats

En una GTZ problemàtica, les juntes tòriques (manguets) començaran a filtrar líquid de nou al dipòsit i les fallades del pedal no s'aturaran. Per assegurar-vos que la descomposició s'hagi completat, desenrosqueu les 2 femelles de brida del cilindre i allunyeu-la de l'amplificador de buit: el líquid sortirà del forat.

Succeeix que els punys de la segona cambra es tornen flàcids, però els anells de la primera secció continuen operatius. Aleshores, durant el procés de diagnòstic, el pedal caurà més lentament. Recordeu, un turbocompressor que funcioni no us permetrà prémer el pedal més de 3 vegades i no permetrà que falli, ja que no hi ha cap lloc on el fluid s'escapi de les cambres.

Quan el circuit de fre posterior no funciona, quan premeu el polsador, el líquid només surt de 2 forats de la GTZ

Instruccions de reparació i substitució

Els problemes amb el cilindre hidràulic principal es poden resoldre de dues maneres:

1. Desmuntatge, neteja de la unitat i instal·lació de nous segells del kit de reparació.
2. Substitució de GTC.

Per regla general, els propietaris de Zhiguli trien el segon camí. Els motius són la mala qualitat dels nous punys i el deteriorament de les parets interiors del cilindre, motiu pel qual el mal funcionament es repeteix 2-3 setmanes després de substituir les anelles. La probabilitat de fallada de la GTZ amb peces del kit de reparació és d'aproximadament el 50%; en altres casos, la reparació finalitza amb èxit.

Al meu VAZ 2106, que té un cilindre hidràulic idèntic, he provat repetidament de canviar els punys per estalviar diners. El resultat és decebedor: la primera vegada que el pedal va fallar després de 3 setmanes, la segona vegada, després de 4 mesos. Si sumeu les pèrdues de fluids i el temps dedicat, obtindreu una substitució completa del motor de la turbina de gas.

Eines i accessoris

Per treure el cilindre hidràulic principal al vostre propi garatge, necessitareu el conjunt d'eines habituals:

• claus obertes i d'anella de 10-13 i 22 mm;
• un petit tornavís amb un extrem pla;
• alicates per a anells de retenció;
• xeringa o pera mèdica;
• molt cutre.

Abans de desmuntar, hauríeu d'aprovisionar-vos de líquid de fre en un volum d'almenys 0,5 l

Es recomana preparar endolls per a les canonades del sistema de fre amb antelació; després de desconnectar, el fluid sortirà inevitablement d'ells. Val la pena col·locar un drap a la part inferior de la GTZ, ja que una petita part del contingut encara es vessarà.

Per a un endoll senzill, utilitzeu una falca de fusta ordenada amb un diàmetre de 6 mm amb un extrem punxegut.

La reparació del sistema de fre sempre va seguida d'un sagnat, per al qual cal preparar l'equip adequat:

• una clau apta per a la fixació dels cilindres de treball (7 o 8 mm);
• un subministrament de líquid d'una marca adequada;
• eines per treure rodes: gat, clau anglesa;
• una ampolla i un tub de plàstic transparent que s'ajusta als accessoris RC.

Els punys de diferents fabricants poden tenir una forma diferent i només són adequats per a GTZ "nadius".

Si teniu previst reemplaçar els segells, el kit de reparació s'ha de seleccionar segons la marca de la pròpia GTZ. Per exemple, els punys Fenox no s'ajustaran al cilindre mestre ATE perquè tenen una forma diferent. Per evitar errors, agafa peces del mateix fabricant. Per reparar la unitat original, compreu un conjunt de productes de cautxú de la planta de Balakovo.

Desmuntatge i instal·lació GTC

El cilindre hidràulic s'elimina en la següent seqüència:

1. Amb una xeringa o una bombeta, buideu el dipòsit d'expansió tant com sigui possible. Després d'haver afluixat les pinces, desconnecteu les canonades dels accessoris GTZ i dirigiu-les a una ampolla de plàstic tallada.
   

   El líquid restant del dipòsit es drena a través de les canonades en un recipient petit
2. Amb una clau de 10 mm, desenrosqueu els acoblaments dels tubs del circuit de fre un per un, traieu-los dels forats i tapeu-los amb els taps preparats.
   

   Després de desenroscar-los, els tubs es mouen amb cura cap al costat i es tapen amb taps.
3. Amb una clau de 13 mm, desenrosqueu les 2 femelles de la brida de muntatge del cilindre principal.
4. Traieu l'element dels tacs, subjectant-lo horitzontalment.
   

   Abans de treure el cilindre hidràulic dels tacs, assegureu-vos de treure les volanderes, en cas contrari cauran sota el cotxe.

No tingueu por de barrejar els tubs metàl·lics; la línia del circuit posterior està notablement allunyada dels dos davanters.

Si s'està substituint el cilindre hidràulic, deixeu a un costat la peça antiga i instal·leu la nova als tacs. Torneu a muntar en ordre invers, premeu els acoblaments dels tubs amb cura per no treure els fils. Un cop arribat a l'ompliment de la GTZ, procediu en aquest ordre:

1. Ompliu el dipòsit amb líquid fresc fins al màxim nivell, no poseu el tap.
2. Afluixeu els acoblaments de la línia un per un, permetent que el fluid desplaci l'aire. Controleu el nivell del contenidor.
   

   Després de 4-5 pressions, s'ha de mantenir el pedal fins que l'intèrpret sagni aire a través de les connexions dels tubs GTZ.
3. Col·loqueu un assistent al seient del conductor i demaneu-li que bomba el fre diverses vegades i mantingueu premut el pedal. Desenrosqueu la femella del llaç posterior mitja volta, deixeu anar l'aire i torneu a estrènyer.
4. Repetiu l'operació a totes les línies fins que flueixi líquid net de les connexions. Premeu completament els acoblaments i netegeu a fons les marques humides.
   

   Després d'augmentar la pressió amb el pedal, cal alliberar lleugerament l'acoblament de cada tub, aleshores el líquid començarà a desplaçar l'aire.

Si l'aire no entrava prèviament al sistema i els taps evitaven que el fluid es futés de les canonades, n'hi ha prou amb sagnar el cilindre mestre. En cas contrari, expulseu les bombolles d'aire de cada circuit tal com es descriu a continuació.

Mentre ajudava a un amic a purgar un nou cilindre hidràulic en un 7, vaig aconseguir estrènyer l'embragatge del fre posterior. Vaig haver de comprar un tub nou, instal·lar-lo al cotxe i treure l'aire de tot el sistema.

Procediment per a la substitució dels punys

Abans de desmuntar, buideu el fluid de treball restant del cilindre hidràulic i netegeu el cos amb un drap. L'interior de la unitat s'elimina de la següent manera:

1. Amb un tornavís, traieu la funda de goma instal·lada a l'interior del GTZ al costat de la brida.
2. Fixeu el cilindre en una morsa, utilitzeu claus de 12 i 22 mm per afluixar la tapa final i 2 cargols de límit.
   

   L'endoll i els cargols de restricció estan ben ajustats de fàbrica, de manera que és millor utilitzar un endoll amb una clau anglesa
3. Traieu la tapa final sense perdre la rentadora de coure. Traieu la unitat de la morsa i, finalment, desenrosqueu els cargols.
4. Col·loqueu el cilindre hidràulic a la taula, introduïu una vareta rodona des del costat de la brida i empenyeu gradualment totes les peces. Ordena-los per ordre de prioritat.
   

   L'interior del cilindre hidràulic s'expulsa amb una vareta d'acer o un tornavís
5. Netegeu l'interior del cos i assegureu-vos que no hi hagi dolines ni desgast visible a les parets. Si se'n troba un, no té sentit canviar els punys: haureu de comprar un nou motor de turbina de gas.
   

   Per veure defectes al cilindre hidràulic, cal netejar les parets interiors amb un drap.
6. Utilitzeu un tornavís per treure les gomes dels pistons i instal·leu-ne de noves del kit de reparació. Amb unes alicates, traieu els anells de retenció dels accessoris i substituïu les 2 juntes de segellat.
   

   Els nous segells s'enganxen fàcilment als pistons amb la mà
7. Una per una, inseriu totes les peces de nou a la carcassa des del costat de la brida. Empenyeu els elements amb una vareta rodona.
   

   En el muntatge, aneu amb compte i seguiu l'ordre en què s'instal·len les peces.
8. Enrosqueu la tapa final i els cargols de restricció. En prémer la vareta del primer pistó, comproveu com les molles empenyen la vareta cap enrere. Instal·leu un nou arrencada.

Atenció! Els pistons s'han d'orientar correctament durant el muntatge: la ranura llarga de la peça ha d'estar oposada al forat lateral on es cargola el cargol límit.

La ranura del pistó ha d'estar alineada amb els forats dels cargols de límit

Instal·leu el cilindre muntat a la màquina, ompliu-lo amb la substància de treball i bombeu-lo segons les instruccions presentades anteriorment.

Vídeo: com desmuntar i canviar els punys GTZ

Substitució del kit de reparació del cilindre principal de fre VAZ 2107

Restauració de cilindres de treball

La viabilitat de substituir els punys RC només es pot comprovar durant el desmuntatge. Si es descobreix un desgast crític i altres defectes, no té sentit instal·lar nous segells. A la pràctica, la majoria dels conductors canvien completament els cilindres posteriors i només els punys de les pinces davanteres. El motiu és obvi: els mecanismes de fre de les rodes davanteres són molt més cars que els frens de les rodes posteriors.

Els signes característics d'un mal funcionament del cilindre de treball són una frenada irregular, una disminució del nivell del dipòsit d'expansió i punts humits a l'interior del cub.

Quan el líquid de fre comença a filtrar-se, tot el mecanisme de fre es mulla i s'embruta.

Per reparar el DC, necessitareu les eines anteriors, noves juntes tòriques i lubricant de frens sintètic. L'ordre de treball en substituir els punys de la pinça davantera:

1. Aixequeu el costat desitjat del cotxe amb un gat i traieu la roda. Desbloquegeu i traieu els passadors i traieu els coixinets.
2. Per comoditat, gireu el volant cap a la dreta o cap a l'esquerra i utilitzeu una presa de 14 mm per desenroscar el cargol que pressiona la mànega del circuit de fre a la pinça. Tapeu el forat de la canonada per evitar que el líquid surti.
   

   La fixació de la mànega de fre en forma de cargol es troba a la part superior de la pinça
3. Afluixeu i desenrosqueu els dos cargols de muntatge de la pinça (cap de 17 mm), després de doblegar les vores de la rondella de fixació. Traieu el mecanisme de fre.
   

   Les femelles de muntatge de la pinça es troben a l'interior del cub davanter
4. Traieu els passadors de bloqueig i separeu els cilindres del cos de la pinça. Traieu les botes de goma, traieu els pistons i els anells de tancament inserits a les ranures de l'interior del DC.
   

   Els anells de goma s'eliminen de les ranures amb un punxó o un tornavís
5. Netegeu bé les superfícies de treball i poliu les petites taques amb paper de vidre de gra 1000.
6. Col·loqueu nous anells a les ranures, tracteu els pistons amb lubricant i introduïu-los dins dels cilindres. Poseu-vos les botes del kit de reparació i torneu a muntar el mecanisme en ordre invers.
   

   Abans de la instal·lació, és millor lubricar el pistó amb un compost especial o, en casos extrems, amb líquid de fre

No cal separar els cilindres del cos; això es fa més per comoditat. Per perdre un mínim de líquid durant el desmuntatge, utilitzeu el truc "antiquat": en comptes del tap del dipòsit d'expansió estàndard, enrosqueu la tapa del dipòsit de l'embragatge, segellada amb una bossa de plàstic.

El segell de la tapa del dipòsit no permet que l'aire substitueixi el líquid; després de desconnectar el tub RC, gairebé no goteja

Per canviar els segells del fre posterior, haureu de desmuntar a fons el mecanisme de fre:

1. Traieu la roda i el tambor del fre posterior desenroscant les 2 guies amb una clau anglesa de 12 mm.
   

   Si el tambor de fre no es pot treure manualment, enrosqueu les guies als forats adjacents i premeu la peça.
2. Desbloquegeu els panys excèntrics, traieu les molles inferior i superior.
   

   Normalment, els excèntrics de molla es giren manualment, però de vegades cal utilitzar unes pinces
3. Traieu els coixinets i traieu la barra espaciadora. Desenrosqueu l'acoblament del tub del circuit de treball, moveu-lo cap al costat i connecteu-lo amb un tap de fusta.
   

   Per treure i tornar a instal·lar les molles, es recomana fer un ganxo especial amb una vareta metàl·lica
4. Amb una clau anglesa de 10 mm, desenrosqueu els 2 cargols que subjecten el RC (els capçals es troben a la part posterior de la carcassa metàl·lica). Traieu el cilindre.
   

   Abans de desenroscar-los, s'aconsella tractar els cargols de fixació amb lubricant en aerosol WD-40.
5. Traieu els pistons del cos del cilindre hidràulic, traient primer les botes de goma. Traieu la brutícia de l'interior i assequeu la peça.
6. Substituïu les juntes tòriques dels pistons, lubriqueu les superfícies de fregament i munteu el cilindre. Posa't botes noves.
   

   Abans d'instal·lar punys nous, netegeu i netegeu les ranures dels pistons
7. Instal·leu el DC, les pastilles i el tambor en ordre invers.
   

   En muntar el cilindre de treball, es permet accionar el pistó tocant-lo suaument

Si el líquid de fre es va filtrar com a conseqüència d'un mal funcionament, netegeu i netegeu a fons totes les parts del mecanisme de fre abans de tornar-lo a muntar.

Després de la instal·lació, purgeu part del líquid juntament amb l'aire augmentant la pressió del circuit amb el pedal i afluixant el raccord d'alleujament. No oblideu reposar el subministrament de substància de treball al dipòsit d'expansió.

Vídeo: com canviar els segells del cilindre esclau posterior

Substitució dels punys del cilindre de fre posterior de VAZ 2102

Eliminació d'aire mitjançant el bombeig

Si durant el procés de reparació hi ha moltes fuites de fluid del circuit i es formen bombolles d'aire al sistema, els cilindres hidràulics reparats no podran funcionar amb normalitat. El circuit s'ha de bombejar seguint les instruccions:

1. Col·loqueu una clau i un tub transparent dirigits a l'ampolla a la connexió de descàrrega.
   

   L'ampolla amb tub està connectada a la connexió de la pinça davantera o del cub posterior
2. Feu que un assistent prengui el pedal de fre 4-5 vegades, mantenint-lo premut al final de cada cicle.
3. Quan l'assistent s'aturi i aguanti el pedal, afluixeu el racó amb una clau i observeu com el fluid flueix pel tub. Si hi ha bombolles d'aire visibles, premeu la femella i feu que un assistent torni a aplicar pressió.
   

   Durant l'hemorràgia, l'ajust es gira enrere mitja volta, no més.
4. El procediment es repeteix fins que es vegi líquid clar sense bombolles al tub. Aleshores, finalment, apretar el racó i instal·lar la roda.

Abans d'eliminar l'aire i durant el procés de sagnat, el dipòsit es reomple amb líquid nou. Una substància de treball plena de bombolles i abocada en una ampolla no es pot reutilitzar. Un cop finalitzada la reparació, comproveu el funcionament dels frens mentre conduïu.

Vídeo: com bombejar els frens d'un VAZ 2107

vídeo sagnant els frens

El disseny del sistema de fre VAZ 2107 és bastant senzill: no hi ha sensors ABS electrònics ni vàlvules automàtiques instal·lades als cotxes moderns. Això permet que el propietari del "set" estalviï diners en les visites a una estació de servei. Per reparar la GTZ i els cilindres de treball, no es necessiten dispositius especials i les peces de recanvi són bastant assequibles.